...a expressão "arrumação" para dar o título àquele time - um grupo de comunicação do Rio na base do maior interessado.
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Quem viver verá.
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quinta-feira, abril 15, 2010
quarta-feira, abril 14, 2010
terça-feira, abril 13, 2010
domingo, abril 11, 2010
Copacabana, o mar eterno cantor. Ao te beijar, ficou perdido de amor...
Waldir Leite, correspondente do blog para assuntos de futebol à beira mar de Copacabana, envia pérolas ilustradas para o iniciar da semana. Vale clicar nas imagens para ver melhor.
PS. E a Mago Idéias , que fez o calendário dos bombeiros, já acena com o projeto "Craques de Copacabana", uma folhinha com fotos dos guapos-artilheiros, todos sem camisa e com calção de futebol, à milanesa nas areias mais famosas do mundo.
Rafael, do Areia do Leme, é a nova sensação do futebol de praia de Copacabana. A foto é do jogo em que o Areia enfrentou o Força e Saúde, time oficial da Rua República do Peru. Em tempo: a produção do filme Heleno, biografia do lendário jogador que será interpretado no cinema por Rodrigo Santoro, está selecionando atletas do futebol de praia para o elenco de apoio. Para quem não sabe, Heleno de Freitas, que a torcida só chamava de "Gilda", por causa do filme da Rita Hayworth, foi descoberto no futebol de praia de Copa.
O top Model Pedro Luiz, o Japa, agora jogando pelo Balança Futebol Clube.
O elenco do Paula Freitas, time da rua com mesmo nome em Copacabana, flagrado quando tirava o uniforme do time. A foto foi feita logo depois de a equipe ter vencido por 2 x 1 o Areia do Leme, seu rival favorito. Os atletas do Paula Freitas ficaram tão felizes com a vitória do último sábado, que foram comemorar na festa de hip hop da boate Erótica, na Prado Júnior. Copacabana me engana!
Marcelo, atleta do Areia do Leme, mostra o seu dominio da bola, antes da partida com o time da Rua Paula Freitas.
No centro da foto, Pedro Luiz, conhecido no futebol de praia como Japa. Pedro é modelo profissional. Outro dia, ele chegou para o jogo direto de uma sessão de fotos, e provocou polêmica, pois entrou em campo completamente maquiado: base, gloss, sombra nos olhos. Não deu a mínima para a gozação dos companheiros, mas sim um show de bola. É um excelente jogador. À sua direita, o veterano Caô, "enfant terrible" da areia, artilheiro de grande talento, mas ao mesmo tempo um boêmio e farrista inveterado. Uma espécie de Heleno de Freitas do futebol de praia. À direita da foto, o jovem Lucas, craque da nova geração. Todos jogam no Força e Saúde, da República do Peru.
São três irmãos: da esquerda para a direita, Beto, Yuri e Fábio. Um trio de craques da mesma família. Formam o ataque do Copacabana Praia Clube, time da Rua Duvivier, que costuma comemorar suas vitórias no bar Copa Azul. Fora de campo, eles são rapazes trabalhadores. Beto é subgerente de uma loja de roupas no Shopping Rio Sul, Yuri é taxista e Fábio é gerente do McDonalds.
Mais uma foto de um dos irmãos: o craque e taxista Yuri pensando na vida, antes de entrar em campo vestindo a camisa do Copacabana Praia Clube.
PS. E a Mago Idéias , que fez o calendário dos bombeiros, já acena com o projeto "Craques de Copacabana", uma folhinha com fotos dos guapos-artilheiros, todos sem camisa e com calção de futebol, à milanesa nas areias mais famosas do mundo.
Rafael, do Areia do Leme, é a nova sensação do futebol de praia de Copacabana. A foto é do jogo em que o Areia enfrentou o Força e Saúde, time oficial da Rua República do Peru. Em tempo: a produção do filme Heleno, biografia do lendário jogador que será interpretado no cinema por Rodrigo Santoro, está selecionando atletas do futebol de praia para o elenco de apoio. Para quem não sabe, Heleno de Freitas, que a torcida só chamava de "Gilda", por causa do filme da Rita Hayworth, foi descoberto no futebol de praia de Copa.
O top Model Pedro Luiz, o Japa, agora jogando pelo Balança Futebol Clube.
O elenco do Paula Freitas, time da rua com mesmo nome em Copacabana, flagrado quando tirava o uniforme do time. A foto foi feita logo depois de a equipe ter vencido por 2 x 1 o Areia do Leme, seu rival favorito. Os atletas do Paula Freitas ficaram tão felizes com a vitória do último sábado, que foram comemorar na festa de hip hop da boate Erótica, na Prado Júnior. Copacabana me engana!
Marcelo, atleta do Areia do Leme, mostra o seu dominio da bola, antes da partida com o time da Rua Paula Freitas.
No centro da foto, Pedro Luiz, conhecido no futebol de praia como Japa. Pedro é modelo profissional. Outro dia, ele chegou para o jogo direto de uma sessão de fotos, e provocou polêmica, pois entrou em campo completamente maquiado: base, gloss, sombra nos olhos. Não deu a mínima para a gozação dos companheiros, mas sim um show de bola. É um excelente jogador. À sua direita, o veterano Caô, "enfant terrible" da areia, artilheiro de grande talento, mas ao mesmo tempo um boêmio e farrista inveterado. Uma espécie de Heleno de Freitas do futebol de praia. À direita da foto, o jovem Lucas, craque da nova geração. Todos jogam no Força e Saúde, da República do Peru.
São três irmãos: da esquerda para a direita, Beto, Yuri e Fábio. Um trio de craques da mesma família. Formam o ataque do Copacabana Praia Clube, time da Rua Duvivier, que costuma comemorar suas vitórias no bar Copa Azul. Fora de campo, eles são rapazes trabalhadores. Beto é subgerente de uma loja de roupas no Shopping Rio Sul, Yuri é taxista e Fábio é gerente do McDonalds.
Mais uma foto de um dos irmãos: o craque e taxista Yuri pensando na vida, antes de entrar em campo vestindo a camisa do Copacabana Praia Clube.
Capitão Paiva é um dos Heróis do Rio que posaram para o calendário dos bombeiros2004. Ele tem se esmerado no salvamento no Morro do Bumba, em Niterói.
Foto: reprodução do calendário dos bombeiros 2004/Mago Idéias/Reprodução proibida.
sábado, abril 10, 2010
sexta-feira, abril 09, 2010
quinta-feira, abril 08, 2010
Deu no Jornal O Dia: "Anulado concurso que teria favorecido namorada de ex-corregedor"
"Rio - O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) anulou o concurso público para tabelião feito em novembro de 2008 (nº 41) pela Corregedoria-Geral da Justiça do Rio de Janeiro por considerar que houve favorecimento de uma ex-namorada e uma amiga do presidente do Tribunal de Justiça do Estado (TJRJ), Luiz Zveiter, na época corregedor e presidente da comissão examinadora do concurso.
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A Corregedoria Nacional de Justiça irá determinar um prazo para que o TJRJ realize novo concurso e declare vagos os cargos já ocupados. Zveiter foi acusado por candidatos do concurso de favorecer na correção das provas uma ex-namorada sua, Flávia Mansur Fernandes, e Heloísa Estefan Prestes, que, segundo os acusantes, não possuíam as habilidades necessárias para ocupar os cargos a que foram indicadas, em Niterói.
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Os conselheiros do CNJ compararam as provas delas às de outros candidatos e chegaram à conclusão de que houve favorecimento, decidindo pela anulação do concurso. O então presidente da comissão examinadora alegou que na época não tinha mais relações com Flávia Fernandes e que não beneficiou as candidatas."
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A Corregedoria Nacional de Justiça irá determinar um prazo para que o TJRJ realize novo concurso e declare vagos os cargos já ocupados. Zveiter foi acusado por candidatos do concurso de favorecer na correção das provas uma ex-namorada sua, Flávia Mansur Fernandes, e Heloísa Estefan Prestes, que, segundo os acusantes, não possuíam as habilidades necessárias para ocupar os cargos a que foram indicadas, em Niterói.
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Os conselheiros do CNJ compararam as provas delas às de outros candidatos e chegaram à conclusão de que houve favorecimento, decidindo pela anulação do concurso. O então presidente da comissão examinadora alegou que na época não tinha mais relações com Flávia Fernandes e que não beneficiou as candidatas."
A pergunta que não quer calar é a seguinte: como é que uma prefeitura permite que se construa uma cidade sobre uma montanha de lixo,...
como aconteceu em Niterói?
O Sr. Jorge Roberto Silveira (foto), prefeito da "cidade sorriso", mais conhecido como "come-dorme", assumiu seu primeiro mandato em 1992, se eu não me engano. Não teria visto isso tudo começar?
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Aliás, a comunidade do Viçoso Jardim, que agora é manchete nacional com o deslizamento, finalmente recebeu uma tropa da Prefeitura: garis, guardas, etc., etc., estão lá "trabalhando".
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Mas o prefeito deve estar dormindo, ainda. São 11h20 da manhã. Muito cedo para alguém que vive a poder de uísque 12 anos levantar para trabalhar.
O Sr. Jorge Roberto Silveira (foto), prefeito da "cidade sorriso", mais conhecido como "come-dorme", assumiu seu primeiro mandato em 1992, se eu não me engano. Não teria visto isso tudo começar?.
Aliás, a comunidade do Viçoso Jardim, que agora é manchete nacional com o deslizamento, finalmente recebeu uma tropa da Prefeitura: garis, guardas, etc., etc., estão lá "trabalhando".
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Mas o prefeito deve estar dormindo, ainda. São 11h20 da manhã. Muito cedo para alguém que vive a poder de uísque 12 anos levantar para trabalhar.
quarta-feira, abril 07, 2010
terça-feira, abril 06, 2010
Ué?! Mas como assim? Essa "Fundação Cacique Cobra Coral", autarquia municipal do Rio desde o César Maia, não tem como função impedir os temporais?
Ou é incompetência, ou a linha com Aquele Que Tem a Chave da Vida Nas Mãos anda cruzada.
segunda-feira, abril 05, 2010
Heloisa Tolipan perguntou ao Ocimar Versolato: "O que pensa sobre as semanas de moda estarem sob gerência da empresa Luminosidade, de Paulo Borges?"
Ele respondeu:
"Não tenho nada a dizer sobre o Paulo Borges e seus eventos. Este é o meu ponto de vista depois que estive em um desfile na SPFW. É tão pobrezinho e tão longe do que eu imaginei que fiquei com dó. Para você ter uma ideia, a semana de moda de Seul, da qual fui convidado especial a desfilar, é maior e mais impressionante que essa aqui, que parece feira de patrocinadores. Então, decidi não falar nada e deixar o ufanismo brasileiro falar mais alto."
Outra questão da HT para o OV: "Decepção:"
Ele: "confiar em vagabunda."
PS. Não custa lembrar que na ótima entrevista publicada no blog da HT o Ocimar fala de sua crise - até judicial - com a ex-amiga Sandra Habib, a primeira-dama da Citroen no Brasil, dona de passado controvertido.
"Não tenho nada a dizer sobre o Paulo Borges e seus eventos. Este é o meu ponto de vista depois que estive em um desfile na SPFW. É tão pobrezinho e tão longe do que eu imaginei que fiquei com dó. Para você ter uma ideia, a semana de moda de Seul, da qual fui convidado especial a desfilar, é maior e mais impressionante que essa aqui, que parece feira de patrocinadores. Então, decidi não falar nada e deixar o ufanismo brasileiro falar mais alto."
Outra questão da HT para o OV: "Decepção:"
Ele: "confiar em vagabunda."
PS. Não custa lembrar que na ótima entrevista publicada no blog da HT o Ocimar fala de sua crise - até judicial - com a ex-amiga Sandra Habib, a primeira-dama da Citroen no Brasil, dona de passado controvertido.
domingo, abril 04, 2010
Yes, nós temos ídolos de verdade!
Não aquele samba do bispo doido da TV Record...
Amo o programa - de calouros - do Raul Gil. Me chamam de "cafona" também por isso.
(claro, quando o Raul não enaltece tipos como o de Netinho, aquele que bate em mulher)
Ah, gosto muito do DBlack também, o negro-gato do Brasil, no corpo de jurados)
Feliz Páscoa!
Amo o programa - de calouros - do Raul Gil. Me chamam de "cafona" também por isso.
(claro, quando o Raul não enaltece tipos como o de Netinho, aquele que bate em mulher)
Ah, gosto muito do DBlack também, o negro-gato do Brasil, no corpo de jurados)
Feliz Páscoa!
sábado, abril 03, 2010
Diana Vreeland é tema de plágio no Uol
Tou bobo como "todo mundo" copia "todo mundo" na internet. Achei 2 textos quase idênticos sobre uma mesma personagem, Diana Vreeland. Não se preocupam mais nem com as aspas.
E isso tudo em sites até então "respeitáveis", como o Uol. Veja, assinalei alguns trechos:
"Diana Vreeland: a mãe de todas as diabas
por Ricardo Oliveros (forademoda/wordpress)
Como estou vivendo meu momento editor de moda há duras penas, resolvi (re)publicar um texto que fiz para o BlogView ano passado por causa da comemoração dos 150 anos da Harper´s Bazaar, que já teve várias vezes para aportar por aquie nunca deu certo. Quem sabe este dia não chegue?
Por ocasião do aniversário de 150 anos da Harper’s Bazaar, resolvi falar um pouco de Diana Vreeland, com certeza a mais importante editora de moda da história, simplesmente porque ela inventou esta profissão.
Reza a lenda, que Carmen Snow a viu dançando no Roof de NY com seu marido, o banqueiro Thomas Vreeland, com um vestido Chanel e teve a intuição que aquela mulher de sociedade, cheia de estilo, poderia ser uma ótima colaboradora para a Bazaar.
E estava 1000% certa. Em 1936 ela começou a escrever a coluna Why Don’t You…? (Por que você não…?) onde ela dava dicas absurdas como: Porque você não lava seus cabelos claros do seu filho com o campanhe que sobrou de ontem a noite¿ Ou Porque você não usa 3 diamantes presos no cabelo como a Duquesa de Windsor?
Em 1939 se tornou a primeira editora de moda do mundo. Seu estilo extravagante foi sua marca até o fim da vida. Costumava afirmar: “Sei o que elas vão usar, antes de elas usarem. O que vão comer, antes de comerem. E até mesmo para onde vão, antes mesmo de o lugar existir.”
Como toda editora de moda (do passado?) ela não era fácil: uma de suas manias era de que suas assistentes mais próximas usassem bijuterias barulhentas e enormes, com guizos, para que ela sempre soubesse quando estavam por perto. Odiava reuniões pois achava que elas eram inúteis. Dava ordens por meio de telefones e memorandos ditados às assistentes. A revista Visonaire 37 publicou uma edição especial com 150 memorandos, da época que foi editora-chefe da Vogue.
Aliás, se na Bazaar ele teve seu talento reconhecido, por onde ficou por 25 anos, foi na Vogue que ela se transformou num ícone fashion. Tudo começou em 1962, quando o empresário Sam Newhouse comprou a editora Condé Nast e deu a Vogue de presente para a mulher, que exigiu a contratação de Diana para o cargo de diretora.
Ganhava um salário altíssimo, tinha um motorista para busca-la todos os dias e um crédito ilimitado para comprar as roupas que quisesse. Era realmente era uma mulher de estilo. Feia que só ela –dizem que passou mal bocados na infância e adolescência porque sua mãe e irmã judiavam dela por causa da feiúra – resolveu seu complexo quando casou com Thomas, o homem mais lindo que ela conhecera, segundo suas próprias palavras.
O que se espera da figura de uma editora de moda? Antes de mais nada, estilo. Ela criou um só dela. Cabelo preto sempre no mesmo corte, preso atrás das orelhas, batons e esmaltes vermelhíssimos, da mesma cor de seu apartamento e escritório na Vogue, e sempre impecavelmente vestida.
Segundo, que tenha um faro para o novo e Diana possuía um dom para descobrir talentos e foi responsável pelo sucesso de muitas modelos e dezenas de fotógrafos e estilistas. Twiggy, Marisa Berenson, Verushka e Lauren Hutton foram algumas de suas modelos imortalizadas em seus editoriais. Sabia reconhecer beleza de mulheres consideradas “esquisitas” como Barbra Streisand e Anjelica Huston. Seu círculo de amizade era composto de pessoas como Rudolf Nureyev, Coco Chanel, Jackie Kennedy, Andy Warhol.
Antes de Diabo Veste Prada, Vreeland (dizem) foi a inspiração de uma editora de moda exigente e perfeccionista no filme francês dos anos 60, “Qui êtes-vous Polly Magoo?”. O filme é de Willian Klein, fotógrafo contratado pela Vogue na época.
Vreeland soube tirar partido de seu networking. Em 1971 sua saída da Vogue foi humilhante. Todo mundo já sabia e comentavam por suas costas. O motivo foi que ela estourava o orçamento da revista, já que tinha equipes fotografando pelo mundo todo.
Ela deu a volta por cima no ano seguinte, graças a sua amizade com Jackie O., tornou-se consultora especial do Instituto de Vestuário do Metropolitan Museus de Nova York. De1972 até 1989, criou memoráveis exposições como a “The World of Balenciaga” (1973), “Hollywood Design” (1974), “The Glory of Russian Costume” (1976), e “Vanity Fair” (1977).
Em 1989, chegou ao fim da vida de maneira trágica. Pobre e cega na cama, recebia a visita diária do amigo André Leon Talley (editor-adjunto da Vogue América), que lia e lhe contava as novidades da cidade. Sobre a cegueira, corre a lenda de que teria comentado, sarcasticamente: “Meus olhos se cansaram de ver coisas bonitas.”
Em 1994, cinco anos após a sua morte, Diana Vreeland foi homenageada com uma exposição no mesmo museu Metropolitan em que trabalhou. Em 1996, foi a personagem principal de uma peça de teatro denominada Full Gallop, de Mark Hempton e Mary Louise Wilson, expressão com que ela respondia quando lhe perguntavam como estava – a todo vapor, dizia, mesmo em tempos mais adversos.
Para a nova geração vai fazer mais sentido o projeto da produtora Nina Santisi, a mesma de Unzipped (1995) sobre o estilista Isaac Mizrahi. A atriz mais cotada para o papel é Siena Miller, que vive no cinema “Factory Girl”, por coincidência conta a vida de Edie Sedgwick, que era protegida de Diana Vreeland. Para Guto Barra, da Planet Pop, quem deveria fazer o papel é Adrien Brody, que de peruca ficaria igualzinho a D.V.
Anyway, no filme poderemos reviver as frases impagáveis da mãe de todas as diabas:
“Dinheiro ajuda a tomar café na cama. Estilo ajuda a descer uma escada”
“O biquíni foi a invenção mais importante do século 20, depois da bomba atômica”
“Se você não se veste bem todos os dias de sua vida, jamais estará bem vestida no sábado à noite”
“A roupa não leva a lugar nenhum. É a vida que você vive nela que leva”
“A modelo ideal não tem que ser perfeita, nem bela, mas sim impregnar de alma as roupas”"
...
"DIANA VREELAND, A SACERDOTISA DA MODA
Por HELOÍSA NORONHA* (uol/modaalmanaque)
"Why Don't You" - título da coluna assinada por Diana Vreeland na Harper's Bazaar
Ela praticamente inventou a carreira de editora de moda tal qual a conhecemos hoje - uma profissional que, além de informar as novidades, deve ter senso crítico e olhar apurado para descobrir o que vai (ou não) ser tendência. Diana Vreeland (1906-1989) ocupa merecidamente lugar de destaque na história da moda por, entre outras coisas, ter transformado a Vogue América na bíblia fashion mundial.
Dona de personalidade forte e gênio difícil, Diana gostava de dar informações contraditórias aos jornalistas que a entrevistavam - como a sobre sua origem. Geralmente costumava dizer que havia nascido em Paris, mas em outras ocasiões citava San Petersburgo.
De qualquer forma, seu sobrenome de solteira era Danziel e ela se mudou para Nova York aos oito anos de idade. Teve uma infância difícil, marcada por constantes críticas da mãe, que a julgava feia e a comparava o tempo todo com a irmã. De fato Diana Vreeland nunca foi nenhum exemplo de beleza. Talvez por causa disso, exibia um visual um tanto exótico na vida adulta, com direito a cabelos negros e batom e esmalte vermelhíssimos, constrastando com a pele cheia de pó de arroz. Usava, ainda, bijuterias enormes e extravagantes.
O complexo em relação à aparência parou de incomodá-la quando conheceu o banqueiro Reed Vreeland, que se tornaria seu marido. Passou o início de sua vida de casada em Albany, Nova York. Em 1937 conheceu num baile de gala Carmel Snow, outro grande nome fashion, que, impressionada com seu estilo e carisma, a convidou para trabalhar na Harper's Bazaar - na época dirigida por Carmel. Tornou-se editora de moda em 1939. Fez um trabalho brilhante, substituindo as damas da sociedade que posavam para as fotos por mulheres realmente interessantes, dignas da admiração das leitoras.
Só deixou a revista 25 anos depois, quando o empresário Sam Newhouse comprou a editora Condé Nast e deu a Vogue de presente para a mulher, que exigiu a contratação de Diana para o cargo de diretora. Lá, também mostrou um desempenho maravilhoso, transformando a revista num verdadeiro ícone fashion, uma leitura obrigatória para os amantes do assunto. Recebia um salário altíssimo e tinha, além de um motorista para buscá-la em casa todos os dias, crédito para comprar as roupas que quisesse.
Diana possuía uma capacidade incrível para descobrir talentos e impulsionou a trajetória profissional de muitas modelos e diversos fotógrafos e estilistas. Imortalizou, por exemplo, a imagem de musas como Twiggy, Marisa Berenson, Verushka e Lauren Hutton. Nos editoriais, sabia captar a beleza de mulheres consideradas "esquisitas" - Barbra Streisand e Anjelica Huston, por exemplo. Seu círculo de amizade era bastante eclético: Rudolf Nureyev, Coco Chanel, Jackie Kennedy, Andy Warhol...
Como chefe, no entanto, não era das mais fáceis. Tinha fama de tirana e autoritária e comandava sua equipe com mão de ferro. Adorava fazer drama por coisas pequenas e quase levava os funcionários à loucura. Seu escritório era vermelho vivo, mesma cor de seu apartamento na Park Avenue. Seguindo a linha excêntrica, comia um sanduíche de pasta de amendoim e tomava uma dose de uísque na hora do almoço. Fumava muito, odiava reuniões, as quais considerava inúteis, e dava ordens por meio de telefones e memorandos ditados às assistentes. Aliás, Diana instruía as funcionárias para que usassem bijuterias barulhentas, de preferência com guizos, para que soubesse sempre quando estavam por perto.
Durante seu comando na Bazaar, costumava afirmar sobre as leitoras: "Sei o que elas vão usar, antes de elas usarem. O que vão comer, antes de comerem. E até mesmo para onde vão, antes mesmo de o lugar existir." Foi demitida da Vogue em 1971 por excesso de criatividade - e também por estourar o orçamento da revista. À certa altura, equipes inteiras fotografavam em várias partes do mundo. Sua saída teve doses de humilhação e crueldade, porque todo mundo já sabia de sua demissão antes do comunicado oficial. Passou seis meses viajando pelo mundo, para espairecer, e nunca mais pisou no prédio da Condé Nast.
No mesmo ano tornou-se consultora do Costume Institute of the Metropolitan Museum of New York, coordenando muitas das memoráveis exposições de moda e estilo no museu, como a da China Imperial e a dos figurinos de Hollywood. Viva, espirituosa, sarcástica, madame Vreeland amava frases de efeito, como "Dinheiro ajuda a tomar café na cama. Estilo ajuda a descer uma escada". Outra célebre: "O biquíni foi a invenção mais importante deste século (20) depois da bomba atômica." E mais: "Tudo o que digo é verdade. Ou quem sabe não?". Seu fim, no entanto, não teve lá muito glamour. Apesar de respeitada, era bastante criticada à frente do Costume Institute, por mandar refazer roupas de época e combiná-las com acessórios historicamente questionáveis.
Terminou seus dias quase sem dinheiro, porque nunca se preocupou com o futuro. Passou seus últimos meses na cama, praticamente cega, recebendo a visita diária do amigo André Leon Talley (editor-adjunto da Vogue América), que lia e lhe contava as novidades da cidade. Sobre a cegueira, corre a lenda de que teria comentado, sarcasticamente: "Meus olhos se cansaram de ver coisas bonitas."
PARA SABER MAIS:
Livro "D.V. autobiografia"No site www.amazon.com é possível comprar livros interessantíssimos sobre Diana Vreeland. Os recomendados:
D.V. - autobiografia
Diana Vreeland - biografia escrita por Eleanor Dwight
A.L.T. - autobiografia de André Leon Talley, seu melhor amigo
Allure - fotos de moda escolhidas por Diana
Diana Vreeland / Bazaar Years - um retrato da época em que ela dirigia a Harper's Bazaar, escrito por John Esten e Katherine Betts (ex-diretora da revista)
Visionaire 37: Vreeland Memos - edição especial da revista moderninha."
E isso tudo em sites até então "respeitáveis", como o Uol. Veja, assinalei alguns trechos:
"Diana Vreeland: a mãe de todas as diabaspor Ricardo Oliveros (forademoda/wordpress)
Como estou vivendo meu momento editor de moda há duras penas, resolvi (re)publicar um texto que fiz para o BlogView ano passado por causa da comemoração dos 150 anos da Harper´s Bazaar, que já teve várias vezes para aportar por aquie nunca deu certo. Quem sabe este dia não chegue?
Por ocasião do aniversário de 150 anos da Harper’s Bazaar, resolvi falar um pouco de Diana Vreeland, com certeza a mais importante editora de moda da história, simplesmente porque ela inventou esta profissão.
Reza a lenda, que Carmen Snow a viu dançando no Roof de NY com seu marido, o banqueiro Thomas Vreeland, com um vestido Chanel e teve a intuição que aquela mulher de sociedade, cheia de estilo, poderia ser uma ótima colaboradora para a Bazaar.
E estava 1000% certa. Em 1936 ela começou a escrever a coluna Why Don’t You…? (Por que você não…?) onde ela dava dicas absurdas como: Porque você não lava seus cabelos claros do seu filho com o campanhe que sobrou de ontem a noite¿ Ou Porque você não usa 3 diamantes presos no cabelo como a Duquesa de Windsor?
Em 1939 se tornou a primeira editora de moda do mundo. Seu estilo extravagante foi sua marca até o fim da vida. Costumava afirmar: “Sei o que elas vão usar, antes de elas usarem. O que vão comer, antes de comerem. E até mesmo para onde vão, antes mesmo de o lugar existir.”
Como toda editora de moda (do passado?) ela não era fácil: uma de suas manias era de que suas assistentes mais próximas usassem bijuterias barulhentas e enormes, com guizos, para que ela sempre soubesse quando estavam por perto. Odiava reuniões pois achava que elas eram inúteis. Dava ordens por meio de telefones e memorandos ditados às assistentes. A revista Visonaire 37 publicou uma edição especial com 150 memorandos, da época que foi editora-chefe da Vogue.
Aliás, se na Bazaar ele teve seu talento reconhecido, por onde ficou por 25 anos, foi na Vogue que ela se transformou num ícone fashion. Tudo começou em 1962, quando o empresário Sam Newhouse comprou a editora Condé Nast e deu a Vogue de presente para a mulher, que exigiu a contratação de Diana para o cargo de diretora.
Ganhava um salário altíssimo, tinha um motorista para busca-la todos os dias e um crédito ilimitado para comprar as roupas que quisesse. Era realmente era uma mulher de estilo. Feia que só ela –dizem que passou mal bocados na infância e adolescência porque sua mãe e irmã judiavam dela por causa da feiúra – resolveu seu complexo quando casou com Thomas, o homem mais lindo que ela conhecera, segundo suas próprias palavras.
O que se espera da figura de uma editora de moda? Antes de mais nada, estilo. Ela criou um só dela. Cabelo preto sempre no mesmo corte, preso atrás das orelhas, batons e esmaltes vermelhíssimos, da mesma cor de seu apartamento e escritório na Vogue, e sempre impecavelmente vestida.
Segundo, que tenha um faro para o novo e Diana possuía um dom para descobrir talentos e foi responsável pelo sucesso de muitas modelos e dezenas de fotógrafos e estilistas. Twiggy, Marisa Berenson, Verushka e Lauren Hutton foram algumas de suas modelos imortalizadas em seus editoriais. Sabia reconhecer beleza de mulheres consideradas “esquisitas” como Barbra Streisand e Anjelica Huston. Seu círculo de amizade era composto de pessoas como Rudolf Nureyev, Coco Chanel, Jackie Kennedy, Andy Warhol.
Antes de Diabo Veste Prada, Vreeland (dizem) foi a inspiração de uma editora de moda exigente e perfeccionista no filme francês dos anos 60, “Qui êtes-vous Polly Magoo?”. O filme é de Willian Klein, fotógrafo contratado pela Vogue na época.
Vreeland soube tirar partido de seu networking. Em 1971 sua saída da Vogue foi humilhante. Todo mundo já sabia e comentavam por suas costas. O motivo foi que ela estourava o orçamento da revista, já que tinha equipes fotografando pelo mundo todo.
Ela deu a volta por cima no ano seguinte, graças a sua amizade com Jackie O., tornou-se consultora especial do Instituto de Vestuário do Metropolitan Museus de Nova York. De1972 até 1989, criou memoráveis exposições como a “The World of Balenciaga” (1973), “Hollywood Design” (1974), “The Glory of Russian Costume” (1976), e “Vanity Fair” (1977).
Em 1989, chegou ao fim da vida de maneira trágica. Pobre e cega na cama, recebia a visita diária do amigo André Leon Talley (editor-adjunto da Vogue América), que lia e lhe contava as novidades da cidade. Sobre a cegueira, corre a lenda de que teria comentado, sarcasticamente: “Meus olhos se cansaram de ver coisas bonitas.”
Em 1994, cinco anos após a sua morte, Diana Vreeland foi homenageada com uma exposição no mesmo museu Metropolitan em que trabalhou. Em 1996, foi a personagem principal de uma peça de teatro denominada Full Gallop, de Mark Hempton e Mary Louise Wilson, expressão com que ela respondia quando lhe perguntavam como estava – a todo vapor, dizia, mesmo em tempos mais adversos.
Para a nova geração vai fazer mais sentido o projeto da produtora Nina Santisi, a mesma de Unzipped (1995) sobre o estilista Isaac Mizrahi. A atriz mais cotada para o papel é Siena Miller, que vive no cinema “Factory Girl”, por coincidência conta a vida de Edie Sedgwick, que era protegida de Diana Vreeland. Para Guto Barra, da Planet Pop, quem deveria fazer o papel é Adrien Brody, que de peruca ficaria igualzinho a D.V.
Anyway, no filme poderemos reviver as frases impagáveis da mãe de todas as diabas:
“Dinheiro ajuda a tomar café na cama. Estilo ajuda a descer uma escada”
“O biquíni foi a invenção mais importante do século 20, depois da bomba atômica”
“Se você não se veste bem todos os dias de sua vida, jamais estará bem vestida no sábado à noite”
“A roupa não leva a lugar nenhum. É a vida que você vive nela que leva”
“A modelo ideal não tem que ser perfeita, nem bela, mas sim impregnar de alma as roupas”"
...
"DIANA VREELAND, A SACERDOTISA DA MODA
Por HELOÍSA NORONHA* (uol/modaalmanaque)
"Why Don't You" - título da coluna assinada por Diana Vreeland na Harper's Bazaar
Ela praticamente inventou a carreira de editora de moda tal qual a conhecemos hoje - uma profissional que, além de informar as novidades, deve ter senso crítico e olhar apurado para descobrir o que vai (ou não) ser tendência. Diana Vreeland (1906-1989) ocupa merecidamente lugar de destaque na história da moda por, entre outras coisas, ter transformado a Vogue América na bíblia fashion mundial.
Dona de personalidade forte e gênio difícil, Diana gostava de dar informações contraditórias aos jornalistas que a entrevistavam - como a sobre sua origem. Geralmente costumava dizer que havia nascido em Paris, mas em outras ocasiões citava San Petersburgo.
De qualquer forma, seu sobrenome de solteira era Danziel e ela se mudou para Nova York aos oito anos de idade. Teve uma infância difícil, marcada por constantes críticas da mãe, que a julgava feia e a comparava o tempo todo com a irmã. De fato Diana Vreeland nunca foi nenhum exemplo de beleza. Talvez por causa disso, exibia um visual um tanto exótico na vida adulta, com direito a cabelos negros e batom e esmalte vermelhíssimos, constrastando com a pele cheia de pó de arroz. Usava, ainda, bijuterias enormes e extravagantes.
O complexo em relação à aparência parou de incomodá-la quando conheceu o banqueiro Reed Vreeland, que se tornaria seu marido. Passou o início de sua vida de casada em Albany, Nova York. Em 1937 conheceu num baile de gala Carmel Snow, outro grande nome fashion, que, impressionada com seu estilo e carisma, a convidou para trabalhar na Harper's Bazaar - na época dirigida por Carmel. Tornou-se editora de moda em 1939. Fez um trabalho brilhante, substituindo as damas da sociedade que posavam para as fotos por mulheres realmente interessantes, dignas da admiração das leitoras.
Só deixou a revista 25 anos depois, quando o empresário Sam Newhouse comprou a editora Condé Nast e deu a Vogue de presente para a mulher, que exigiu a contratação de Diana para o cargo de diretora. Lá, também mostrou um desempenho maravilhoso, transformando a revista num verdadeiro ícone fashion, uma leitura obrigatória para os amantes do assunto. Recebia um salário altíssimo e tinha, além de um motorista para buscá-la em casa todos os dias, crédito para comprar as roupas que quisesse.
Diana possuía uma capacidade incrível para descobrir talentos e impulsionou a trajetória profissional de muitas modelos e diversos fotógrafos e estilistas. Imortalizou, por exemplo, a imagem de musas como Twiggy, Marisa Berenson, Verushka e Lauren Hutton. Nos editoriais, sabia captar a beleza de mulheres consideradas "esquisitas" - Barbra Streisand e Anjelica Huston, por exemplo. Seu círculo de amizade era bastante eclético: Rudolf Nureyev, Coco Chanel, Jackie Kennedy, Andy Warhol...
Como chefe, no entanto, não era das mais fáceis. Tinha fama de tirana e autoritária e comandava sua equipe com mão de ferro. Adorava fazer drama por coisas pequenas e quase levava os funcionários à loucura. Seu escritório era vermelho vivo, mesma cor de seu apartamento na Park Avenue. Seguindo a linha excêntrica, comia um sanduíche de pasta de amendoim e tomava uma dose de uísque na hora do almoço. Fumava muito, odiava reuniões, as quais considerava inúteis, e dava ordens por meio de telefones e memorandos ditados às assistentes. Aliás, Diana instruía as funcionárias para que usassem bijuterias barulhentas, de preferência com guizos, para que soubesse sempre quando estavam por perto.
Durante seu comando na Bazaar, costumava afirmar sobre as leitoras: "Sei o que elas vão usar, antes de elas usarem. O que vão comer, antes de comerem. E até mesmo para onde vão, antes mesmo de o lugar existir." Foi demitida da Vogue em 1971 por excesso de criatividade - e também por estourar o orçamento da revista. À certa altura, equipes inteiras fotografavam em várias partes do mundo. Sua saída teve doses de humilhação e crueldade, porque todo mundo já sabia de sua demissão antes do comunicado oficial. Passou seis meses viajando pelo mundo, para espairecer, e nunca mais pisou no prédio da Condé Nast.
No mesmo ano tornou-se consultora do Costume Institute of the Metropolitan Museum of New York, coordenando muitas das memoráveis exposições de moda e estilo no museu, como a da China Imperial e a dos figurinos de Hollywood. Viva, espirituosa, sarcástica, madame Vreeland amava frases de efeito, como "Dinheiro ajuda a tomar café na cama. Estilo ajuda a descer uma escada". Outra célebre: "O biquíni foi a invenção mais importante deste século (20) depois da bomba atômica." E mais: "Tudo o que digo é verdade. Ou quem sabe não?". Seu fim, no entanto, não teve lá muito glamour. Apesar de respeitada, era bastante criticada à frente do Costume Institute, por mandar refazer roupas de época e combiná-las com acessórios historicamente questionáveis.
Terminou seus dias quase sem dinheiro, porque nunca se preocupou com o futuro. Passou seus últimos meses na cama, praticamente cega, recebendo a visita diária do amigo André Leon Talley (editor-adjunto da Vogue América), que lia e lhe contava as novidades da cidade. Sobre a cegueira, corre a lenda de que teria comentado, sarcasticamente: "Meus olhos se cansaram de ver coisas bonitas."
PARA SABER MAIS:
Livro "D.V. autobiografia"No site www.amazon.com é possível comprar livros interessantíssimos sobre Diana Vreeland. Os recomendados:
D.V. - autobiografia
Diana Vreeland - biografia escrita por Eleanor Dwight
A.L.T. - autobiografia de André Leon Talley, seu melhor amigo
Allure - fotos de moda escolhidas por Diana
Diana Vreeland / Bazaar Years - um retrato da época em que ela dirigia a Harper's Bazaar, escrito por John Esten e Katherine Betts (ex-diretora da revista)
Visionaire 37: Vreeland Memos - edição especial da revista moderninha."
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